100 년 바 르 셀 모터 쇼 위기 계시 록

7 일 MCH 그룹 은 2021 년 1 월 28 일부 터 2 월 2 일 까지 예 정 된 2021 바젤 국제 시계 주 얼 리 전 (Basel World, 이하 바 르 셀 시계전) 을 취소 하 겠 다 고 밝 혔 다.앞서 주최 측은 4 월 30 일부 터 5 월 5 일 까지 예 정 된 전시 회 를 내년 1 월 까지 연기 하 겠 다 고 밝 혔 다.그러나 4 월 14 일 로 렉 스, 제 타, 바 르 달리, 샤 넬, 쇼 팽 은 공동 성명 을 발표 했다. 바 르 셀 시계의 경영 진 은 협상 도 없 이 일방적으로 미 루 기로 결정 했다. 또한 전시회 비용 반환 문제 에 대해 서 는 공정 하지 못 해 브랜드 의 기대 와 수 요 를 만족 시 키 지 못 해 바 르 셀 시 계 를 떠 날 예정 이다.사흘 뒤 LVMH 그룹 도 자사 브랜드 의 진 리 를 발표 할 때 태 그 호 아 와 보 그 리 는 모두 바 르 셀 시 계 를 탈퇴 하고 내년 부터 제네바 에서 열 리 는 새 전시회 에 참가 할 예정 이다.

이번 시계 브랜드 의 집단 '탈출' 은 2018 년 스 와 치 그룹 계열 17 개 브랜드 가 2019 바 르 셀 시계전 에서 탈퇴 선언 한 데 이 어 바 르 셀 모터 쇼 가 최대 위기 에 빠 진 것 으로 업 계 는 보고 있다.2019 년 까지 바 르 셀 시계의 참가 브랜드 수 는 2016 년 1500 개 에서 520 개 로 급 감 했 고, 2019 년 에 처음으로 적 자 를 냈 다.그러나 시계 전 을 압도 하 는 마지막 지푸라기 라 는 점 에서 그 이면 의 진정한 원인 은 더욱 복잡 하 다.

이번 시계 브랜드 단체 '탈출' 은 바 르 셀 레 전시 회 를 최대 위기 에 빠 뜨 렸 다.비 주 얼 중국

비용 이 가치 가 있 습 니까?

103 년 의 비바람 을 겪 으 며 바 르 셀 시 계 는 오 랜 브랜드 역 사 를 쌓 은 것 외 에 도 전시 상인 들 과 많은 '원한' 을 가지 게 되 었 는데 그 중에서 도 특히 높 은 참가 비용 으로 사람들 에 게 가장 큰 비난 을 받 았 다.전시회 참가 자 톰 머 스 파 버 는 텔 레 그래프 와 의 인터뷰 에서 "그 는 몇 년 동안 바 르 셀 워 치 에 참가 해 같은 지하실 에 있 는 중형 노점 을 임대 했다" 며 "하지만 노점 참가 비 는 해마다 배로 올 랐 다. 처음에 1 만 달러 에서 지금의 10 만 달러 로 급등 했다" 고 밝 혔 다.이들 과 같은 업계 내 중형 브랜드 는 1 주일 동안 총 30 만 ~ 60 만 달러 를 쓴다.또 2018 년 부터 전시회 일정 을 8 일 에서 6 일 로 줄 였 음 에 도 불구 하고 같은 액수 의 참가 비 를 받는다 는 게 이들 의 불만 이다.

높 은 원가 로 지불 하여 등가 의 효 익 을 얻 었 습 니까?참석 자 들 은 대부분 회의 적 이다.고급 주 얼 리 브랜드 CARAT London 의 창시자 인 Scott Thmpson 은 포 브 스에 대해 "차라리 50 만 달러 를 주 고 우리 의 고객 을 런던 으로 데 리 고 가서 직접 만 나 서 대 화 를 하고 싶다. 적어도 우 리 는 그들의 모든 관심 을 받 을 수 있 을 것" 이 라 고 말 했다.그 는 2016 년 에 처음 이자 마지막 으로 브랜드 를 바 르 셀 시계전 으로 가 져 왔 다. 그러나 그 는 "우 리 는 전시회 의 고객 들 을 이미 알 고 있 었 다. 바 르 셀 시계 전 은 비디오 시대 의 산물 인 만큼 점차 도태 되 어야 한다" 고 발견 했다.

유럽 사치품 그룹 경영 파트너 인 Ceric Weisse 는 그 가 Marlox 그룹 경영 관 을 맡 는 동안 바 르 셀 시계 전에 참가 하 는 것 은 브랜드 의 이윤 을 창 출하 는 것 도 아니 고 상업 전략 적 의 미 를 가지 지 않 는 다 고 주장 했다.유통 업 체 들 은 대부분 1 월 에 대부분 시계 구 매 를 마 쳤 고, 바 르 셀 시계 전에 서 의 특별 비용 을 미리 미리 받 아 할당액 을 남 길 수 있 도록 하기 때문이다.그 러 다 보 니 브랜드 가 시계 쇼 에 참여 하 느 냐 는 더 이상 중요 하지 않다.하지만 그 는 참가 가 불필요 하 다 는 것 을 알 면서 도 대부분 관람객 들 이 체면 을 위해 전시 장 에 모습 을 드 러 내 며 "브랜드 가 참석 하지 않 으 면 회사 업무 에 문제 가 있다 고 생각 하기 때 문" 이 라 고 어 쩔 수 없 이 밝 혔 다.

낙타 를 압도 하 는 다른 짚

관람객 을 뒷걸음질 치 게 만 드 는 참가 비용 외 에 도 바 르 셀 시계의 회의장 안팎 에서 주최측 인 MCH 그룹 도 참가 자 들 의 개성 화 된 수요 와 예산 상황 에 적응 하지 못 하고 있다.주 얼 리 전문가 이자 더 애 드 벤 처 브랜드 의 창시자 인 Marion Fasel 의 추억 에 따 르 면 한 주 얼 리 디자이너 친 구 는 바 르 셀 시계의 배치 부 스에 불만 을 표시 하기 도 했 지만 주최 측은 "올 해 는 빠 지지 말 까?" 라 고 응수 했다.시 계 를 중요 한 파트너 로 생각 하 는 다른 시계 주 얼 리 전시회 에 비해 바 르 셀 시계의 지원 팀 은 고객 관 계 를 유지 하 는 노하우 가 부족 해 고객 들 의 불만 을 자 연 스 럽 게 받 아들 이지 못 한다 고 소식통 은 전 했다.

이 밖 에 도 여러 해 동안 참석 자 들 의 숙박 과 식사 문제 가 만 족 스 럽 게 해결 되 지 않 고 있다.워 치 메이커 제 임 스Dow ling 은 25 년 동안 전시 에 참가 한 경험 이 있다. 그 는 호텔 마다 시계 전시회 기간 동안 가격 이 500% 가까이 오 른 것 을 발견 했다. 또한 손님 들 이 실제로 얼마 동안 머 물 렀 는 지 에 관 계 없 이 호텔 을 예약 할 때 모든 전시 주 기 를 예약 해 야 한다. 게다가 같은 기회 에 오 른 식 음료 가격 도 '바 르 셀 시계전' 은 나 에 게 항상 제약 을 받 았 다 고 생각한다.이 밖 에 현지 교통비 도 엄청나다.저렴 한 숙소 를 찾기 위해 독일 국경 에 세 를 들 어야 했 고, 전 시 를 타고 전시관 에 도착 하 는 데 는 50 달러 정도 가 소요 되 었 지만, 전시회 에서 돌아 오 는 비용 은 배로 들 었 다.그 는 텔 레 그래프 에 대해 "처음 시작 할 때 나 는 이 전시 회 를 매우 좋아 했다. 이 전시 회 는 일년 에 한두 번 만 나 는 세계 각지 에서 온 사람과 연락 을 취 할 수 있 는 기회 가 있 었 다" 고 말 했다.그러나 지금 은 기 존의 인문 적 배려 가 점점 잠식 되 고 있 는 가운데 돈 을 둘 러 싼 모든 분위기 가 그 려 지고 있다.

이와 함께 시장의 변화 도 바 르 셀 시계의 '시들 기' 를 가속 화하 고 있다.20 년 전 대부분의 시계 브랜드 의 도매 매출 은 70%, 소매 액 은 30% 로 집계 됐다.현재 브랜드 는 도매 판매 업 체 의 판 매 를 통 해 40 ~ 50% 를 차지 하고 있 으 며 소매 판매 모델 은 50 ~ 60% 를 차지 하고 있다. 시계 브랜드 는 대부분 수직 적 인 네트워크 를 통 해 분 양 을 통제 하고 전시 에 의존 하 는 거래 모델 은 역사의 무대 에서 벗 어 나 고 있다.CARAT 창업 주 Thompson 은 이에 대해 찬성 했다. 그 는 설립 이후 브랜드 의 상업 전략 을 조정 했다. 현재 전자 상 거래 와 15 개의 독립 점포 의 판매 에 더욱 집중 하고 있다. 왜냐하면 그들의 장 사 량 이 도매 업 무 를 훨씬 많 기 때문이다.그 는 "재래식 도매 채널 의 수량 이 줄 고 있 고, 분 양 모델 은 이미 이전 과 완전히 달 라 졌 다" 고 말 했다.

강적 이 굳 게 물 면 어떻게 달 릴 것 인가?

바 르 셀 모터 쇼 는 지난 몇 년 간 긍정 적 인 보상 조 치 를 통 해 내리막길 을 걷 고 있 는 것 을 만회 하려 고 노력 했다.2018 년 에 주최측 에서 새로운 이사 인 Michel 을 임명 했다.Loris - Melikoff 는 여러 가지 조 치 를 취해 전시회 의 흡인력 을 높 였 다. 먼저 전시회 참가 비용 이 변 하지 않 는 상황 에서 전시회 에 참여 하 는 업 체 에 더 큰 부 스 를 제공 했다. 그 다음 에 경쟁 업 체 인 SIHH 의 행보 에 힘 입 어 소 규모 의 독립 탭 브랜드 에 전시 공간 을 설치 했다. 또한 호텔 과 입주 가격 을 낮 추고 전시회 일정 을 단축 시 키 며 참가 자 들 의 비용 을 낮 춘 다.1.하지만 경쟁 사인 제 네 바 국제 고급 시계 쇼 인 SIHH 를 바탕 으로 한 노력 은 '기 똥 력' 에 턱 없 이 부족 하 다.

SIH 는 최근 몇 년 에 신속히 변신 을 완 성 했 고 본사 제네바 에 위치 한 파운드 급 시계 전 을 제외 하고 전 세 계 를 적극적으로 배치 했다.먼저 홍콩 과 마이애미 에서 '시계 와 기적 전' 을 시 도 했 고, 2019 년 말 에는 '제네바 시계 와 기적의 전 (Watches & Wonders)' (이하 시계 와 기적의 전) 환 의 새로운 이미 지 를 만 들 고 세계 적 인 시계 와 쥬 얼 리 브랜드 의 교류 플랫폼 을 구축 하 며 시장 구 조 를 더욱 넓 혔 다.그 밖 에 시계 와 기적 전 은 오프라인 에서 온라인 으로 의 디지털화 전환 도 중시 하고 종합 적 인 시계 소매 앱 을 개 발 했 으 며 두 바 이 시계 주 등 지역 적 인 시계 박람회 행사 에서 자발적으로 업 무 를 개척 했다.

올해 '대 고사' 로 인해 오프라인 전시 가 취소 되 었 지만 SIHH 주최 측 도 4 월 25 일 디지털 플랫폼 을 출시 하여 바이어 에 게 세계 최고 수준의 시계 브랜드 의 신상 정 보 를 조회 할 수 있 도록 했다.이와 함께 티몰 호 사 스 러 운 제품 과 NET - A - PORTER 의 티몰 공식 플래그 십 스토어 와 연계 해 클 라 우 드 전시 회 를 열 었 고 고객 에 게 보 는 즉시 구 매 하고 예약 하 는 서 비 스 를 제공 하여 실제 공간의 부족 한 아 쉬 움 을 최대한 채 웠 다.이 일련의 조작 은 SIHH 주최 측 이 더욱 적 극 적 이 고 주동 적 인 서비스 의식 을 나타 내 는 동시에 시장의 새로운 상황 에서 전시회 에 대한 기대 와 수 요 를 만족 시 켰 다.

기 회 는 항상 준 비 된 사람 을 선 호한 다.두 가지 비교 에 도 불구 하고 바 르 셀 시계전 은 2019 년 부터 "바 르 셀 시계전 의 진일보 한 발전 과 다른 디지털 플랫폼 의 구축 에 막대 한 자금 을 투입 하기 로 결정 했다" 고 밝 혔 지만, 올해 4 월 14 일 까지 MCH 그룹 은 공 지 를 통 해 "소형 손목 시계 브랜드 의 새로운 형식의 플랫폼 을 연구 하고 설계 중" 이 라 며 "올 여름 에 가능 한 것 을 내 놓 을 것" 이 라 고 아 쉬 움 을 나 타 냈 다.'후속 적 인 형식' 이 라 고 말 할 때 바 르 셀 시 계 는 디지털 화 된 탐색 이 느 리 고 보수적인 면 을 가리기 어렵다.

바 르 셀 시 계 는 그동안 수백 개의 작은 브랜드 에 새로운 디자인 을 선보 일 수 있 는 독특한 기 회 를 제공 해 왔 다.반면 지금 은 바 르 셀 진 지 를 지 키 고 있 던 시계 브랜드 들 이 150 마일 떨 어 진 제네바 전시 에 뛰 어 들 고 있다.미래의 바 르 셀 시계 전 은 다른 출품 자 와 국제 바이어 들 의 마음 을 사로 잡 을 충분 한 매력 이 있 을 까?Quillandpad. com 은 공동 창립자 이자 에 릭 자 베 스 도 르 에 게 "바 르 셀 시계 전 은 더 이상 원래 의 모습 이 아 닐 것" 이 라 고 예측 했다.진정한 자성 을 통 해 전환점, 과거의 잘못, 그리고 업계 의 현재 의 수 요 를 인식 해 야 지만 이 를 나비 로 만 들 수 있다.바 르 셀 시계의 전망 은 어느 때 보다 불투명 했다.그러나 나 는 책략 이 타당 하 다 면 '위험' 을 '기회' 로 바 꾸 는 것 은 아직 모른다 고 자신 한다.